Resposta para a Cris

Demorei para responder os comnentários da Cris, Rosane R. Moraes e a Denise Soledade.
Justificativas não ajudam muito, mas por uma questão de educação e respeito aos comentaristas do blog, a demora na resposta tem motivo:
Problemas de saúde.

Cara leitora Cris!
Parabéns pela tua persistência. Adorei quando você disse: “mas não desisto nunca”. É isso aí.

Cris, se me permite as repostas para o seu comentário estão divididas em sete artigos.

Acredite que as suas indagações, não é exclusividade sua. Elas são comuns a muitos, mas muitos outros consumidores de cosméticos no Brasil. Você tem várias perguntas, pelo simples fato de os jornais, revistas e TVs despejarem durante décadas seguidas informação incompreensível sobre o assunto cosmético, quando divulgam produtos de cuidados pessoais aos consumidores.

Nesses anúncios as informações mostram apenas o lado bom da história. Raramente levam em conta as necessidades individuais de cada consumidor.

1 – Por que complicar tanto?

As explicações sobre cosméticos são muito técnicas. Temos uma tendência a abominar coisas demasiadamente técnicas. Mas tem uma armadilha, que não nos damos conta. A indústria se aproveita dessa nossa fraqueza para nos confundir de propósito.

Portanto querida Cris, você não é ignorante sobre o assunto, a confusão é proposital. Um consumidor ciente do que é correto, torna-se mais difícil vender bastante para ele, principalmente produtos de que ele não necessita. Todas nós compramos cosméticos que acabam nos armários de nossos banheiros, e muitas vezes não sabemos direito sua utilidade.

Mas para nossa alegria, existem muitos produtos cosméticos de excelente qualidade disponível no mercado, em todas as categorias de preço. Produto caro não significa que ele seja o melhor.

Você precisa conhecer o seu tipo de pele, saber claramente qual o teu problema de pele: se é oleosa, sensível ou ressecada. Somente baseado na sua necessidade individual, então comprar o produto cosmético. Tipo de pele não é algo estático como a indústria cosmética diz. Nossa pele sofre influência do clima, estresse, alterações hormonais. E para embolar o meio de campo, podem ocorrer todas essas influências juntas. Nossa pele precisa ser cuidada com carinho - a pele do rosto, então, é o cartão de visita, conta nossa história de vida.
O produto fundamental que deve estar no armário de nosso banheiro é o filtro solar.

Resolvi abraçar como causa, descomplicar o assunto cosmético.

O próximo post para responder o comentário da Cris será:
Cabelo Fino

A Polêmica dos Protetores Solares – Parte II

Tenho recebido e-mails de leitores pedindo minha opinião sobre o teste feito pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Pro Teste.

A Pro Teste fez um uma pesquisa de eficácia em oito, dos mais famosos protetores solares vendidos no país e aprovou somente dois deles. Se o objetivo da Pro Teste era tornar sua sigla conhecida, foi bem sucedida - por alguns dias - sites e jornais divulgaram com afinco a grande polêmica.

A revista Cosmética & Toiletries afirmou que a pesquisa gerou confusão na cabeça dos consumidores.
1 – O consumidor de cosmético não é ingênuo;
2 – Foi-se o tempo da economia fechada, onde as opções eram restritas a dois ou três cosméticos de proteção solar;
3 – Variedade de ofertas faz um bem tremendo ao bolso do consumidor, mas o torna mais racional na hora de tomar a decisão de compra.

Porém, me pediram e aí vai: coloco então minha colher nessa polêmica.
A grande reclamação dos fabricantes donos das marcas reprovadas, foi não saber os métodos usados pela pesquisa da Pro Teste. No site da Pro Teste as explicações estão incompletas. Em outro site de autor que se diz ser um farmacêutico da Pro Teste, foi postado um artigo, dizendo que os detalhes da pesquisa não podem ser divulgados, pois essa atitude resultaria em processos judiciais contra a entidade.
Não quero ir mais longe nesse assunto, senão o caldo engrossa mais ainda.

A grande vilã da pesquisa foi a substância Benzophenone-3, que é usada nos produtos reprovados e segundo a Pro Teste, além de não ser eficaz para proteger a pele contra o sol, é cancerígena.

Fui pesquisar e encontrei um artigo da autoria de um grupo de cientistas suíços, liderado por Margareth Schlumpf
http://www.nossofuturoroubado.com.br/old/filtros.htm

Diz o seguinte:
Cinco dos seis ingredientes testados, usados em filtros solares entre eles (benzophenone-3; homosalate; 4-methyl-benzylidene camphor (4-MBC); octyl-methoxycinnamate e octyl-dimethtyl-PABA) comportaram-se como estrogênios fortes em testes de laboratório, estimulando células de câncer crescer mais rapidamente. Somente um dos produtos químicos - um protetor de UVA (raios ultravioletas) denominado butyl-methoxydibenzoylmethane (B-MDM) - mostrou-se não ativo.

Excessiva exposição a estrogênios que pode ser originária de alguns filtros solares é reconhecida como a causa primária da endometriose. Talvez um filtro solar que utilize óxido de zinco seja a melhor escolha.

Outro estudo feito por cientistas suecos, liderado pela Dr. Helena Gonzalez, manda evitar o uso de filtros solares contendo a substância Benzophenone-3 em crianças pequenas.

Eles estudaram amostras de urina de crianças e adultos que passaram o filtro solar contendo a Benzophenone-3. Mesmo parando de usar o produto após cinco dias, os cientistas ainda encontraram a Benzophenone-3 na urina das crianças.
Pois segundo ela, as crianças menores de dois anos não possuem determinadas enzimas suficientemente desenvolvidas, e por isso não quebram a Benzophenone-3. O que sugere teoricamente, que as crianças pequenas não são capazes de se livrarem da Benzophenone-3, tão fácil quanto os adultos.
Eis minha modesta intromissão no assunto. Espero ter dado alguma luz.

Matéria no jornal “O Globo” deixa o povo indignado

Pro teste reprova oito marcas de protetor solar, entre elas:
nivea, La Roche-Posay e banana boat.

Quando li a reportagem durante a noite, havia 100 mensagens.
No outro dia de manhã, 188 mensagens de pura indignação das
pessoas que foram fiéis compradores dessas marcas.

A indústria cosmética já faz tempo, fatura em cima da ignorância do mercado.
Quando a economia melhora, o consumidor, além de consumir mais, torna-se mais exigente.

Vou re-publicar o post que está no meu Blog.

A Data do post foi em:
sexta-feira, sete de dezembro de 2007.

Os primeiros filtros solares foram muito bem-sucedidos em proteger a pele contra os raios UVB, mas para desalento dos pesquisadores, a ocorrência de câncer de pele não caía. As preocupações então, se voltaram para os raios UVA. Resumindo, eram as radiações dos raios UVA que, originalmente, causavam câncer na pele.

O numero do FPS (fator de proteção solar) escrito no rótulo do produto é apenas parte da historia. O FPS protege a pele contra os raios UVB. Ou seja, o dano dos raios UVB deixa a pele vermelha e forma bolhas.

Como proteger a pele contra os raios UVA?
Só existe uma forma: ler a lista de ingredientes e observar se os ingredientes,
Butyl methoxidibenzoylmethane (ou nome similar: mexoryl SX, Parsol 1789), fazem parte da lista de ingredientes.
Outros ingredientes eficientes: dióxido de titânio, óxido de zinco.

Benzofenona também protege contra os raios UVA, porém não é tão eficiente quanto os ingredientes citados acima. Esse ingrediente protege muito bem a pele contra os raios UVB e apenas uma parte das radiações UVA.

Os rótulos dos filtros solares não fornecem indicação sobre o comprimento de onda, ou do nível de proteção dos raios UVA.

A maioria dos agentes de proteção solar UVA oferece somente a proteção de uma parte das radiações de UVA, mas não do total espectro da onda.
Fonte: Revista - Skin Therapy Letter

Formulação de um Xampu

Alunos de cursos de farmácia, cabeleireiros e estética - quando estudam as formulações dos cosméticos, pedem ajuda para trabalhos escolares.

As informações que publico no meu blog são objetivas, baseadas em comprovação científica e não são encontradas facilmente nos anúncios sobre cosméticos.

Os trabalhos são de uma aluna do curso de farmácia da FURBS de Blumenau - Santa Catarina.
Outro de uma aluna do curso de cabeleireiro de São Luis do Maranhão.
Essas informações podem ajudar outras pessoas.

Formulação de Xampu - E as funções de cada ingrediente

1- AQUA – água, praticamente toda a formulação cosmética possui em torno de 50% de água.

2- SODIUM LAURETH SULFATE
É usado como agente de limpeza. Pode ser derivado de coco (fruto do coqueiro). É bom deixar claro que existe muita informação incorreta na internet sobre esse ingrediente. Apesar de ser considerado um potente irritante para a pele (ou couro cabeludo), não é tóxico nem perigoso para a pele.
O fato de irritar a pele não significa que é cancerígeno, como é difundido. Os cientistas ainda não conseguiram encontrar evidências de que esse ingrediente pode causar câncer. Se for usado na porcentagem em torno de 2% no xampu, é um agente de limpeza muito eficiente para retirar a oleosidade do couro cabeludo. Usado de 2% a 5% na formulação, aí sim pode irritar muito a pele.

3- COCAMIDOPROPYL BETAINE
É considerado o surfactante mais suave nas formulações cosméticas.

O que é surfactante? Ingrediente com função de desengordurar, desmanchando os óleos e gorduras. Tem a função de lavagem, retirar gordura, por isso também é utilizado nos sabões de lavar roupa. Os termos surfactante e agente de limpeza são muito utilizados pelos químicos.

4- COCAMIDE DEA
É usado basicamente para formar a espuma. Mas também pode ser usado para misturar a água aos outros ingredientes (na linguagem dos químicos é dito um amigo da água). A terminação DEA significa Diethanolamine. Porém em porcentagem alta pode irritar a pele.

5- GLYCOL STEARATE
É um emoliente. O que é emoliente? A função dos emolientes é lubrificar. É um componente que previne a perda da água na formulação. Tem o efeito de dar maciez à pele (ou couro cabeludo). Podem ser obtido de maneira sintética, como é o caso do silicone, ou processado de substâncias naturais, como os óleos minerais. Existe uma imensidão de emolientes, glycol stearate é apenas um deles. Outros: glyceryl linoleate, dimethicone, palmitic acid, etc.

6- COCAMIDE MEA
A terminação MEA significa Monoethanolamine. Tem função também de formar espuma.

7- PARFUM
A função dos perfumes em formulações cosméticas é mascarar os cheiros ruins dos outros ingredientes químicos utilizados para fazer o produto.
Porém, perfume usado em alta dosagem nos cosméticos é o responsável número 1 pelas alergias na pele.

8- POLYQUATERNIUM-10
Tem função de estabilidade na formulação. É também um film forming agent.
A expressão film forming agent, em português, significa dar coesão na formulação, fazendo com que o produto se espalhe facilmente no cabelo, ou na pele (quando utilizados em cremes).

9- PEG-14
É uma sigla que significa polyethylene glycol. É misturado às gorduras dos ácidos e às gorduras dos alcoóis, para estabilizar, manter os ingredientes juntos.

10- METHYLPARABEN
É um conservante. A função dos conservantes em formulações cosméticas é prevenir o aparecimento das bactérias e fungos. Os conservantes podem irritar a pele, mas o mal causado por fungos e bactérias é muito maior. Por isso os conservantes são fundamentais em cosméticos.

Observação Importante:
Existe uma corrente contra os parabenos, e muitas empresas decidiram remover os parabenos das suas formulações para alegrar os consumidores.
É importante enfatizar que não existe nenhum estudo conclusivo, afirmando que os parabenos causam câncer.
E praticamente todas as empresas de cosméticos usam algum tipo de conservante nas suas formulações. O produto se deteriora muito rápido, sem conservantes.

Algumas empresas utilizam o phenoxyethanol.
Não é um conservante tão eficiente quanto os parabenos.
Porém, não deixa de ser uma forma do dourar um pouco o produto e se diferenciar da concorrência.

11- ACRYLATES/C10-30
Estabilidade para a formulação e film forming agent. Mesma função do item 8.

12- PEG-150 DISTEARATE
Manter os ingredientes juntos. Mesma função do item 9.

13- DISODIUM EDTA
A sigla EDTA significa Ethylenediaminetetra-acetic Acid. É um estabilizador na formulação. Previne por ex.: que o mineral contido na água mude a textura ou odor da formulação. Evita problemas de consistência (viscosidade) no produto. Seu termo técnico é chamado quelante.

14- METHYLCHLORDISOTHIAZOLINONE
É um conservante. Função igual ao item 10.

15- METHYLISOTHIAZOLINONE
É um conservante. Função igual ao item 10.

16- SODIUM HYDROXIDE
Tem função de regular o pH do produto. Em alta porcentagem pode irritar a pele.

17- TOURMALINE
É um mineral. Usado em xampu com a função de gerar uma pequena carga elétrica no cabelo. Pois se supõe que esse mineral possa atrair partículas de poeira. Porém não há evidência científica de que esse mineral possua algum efeito benéfico para o cabelo, quando usado nas formulações dos xampus.

18- Sacharomyces / silicon ferment
É um extrato de fermento com a presença de íons de silicone. Também é um ingrediente sem evidência científica se é benéfico ou não para o cabelo.

Reconstrução Capilar – um olhar crítico

Informação fornecida para o trabalho escolar sobre Recontrução Capilar
de uma aluna do curso de cabeleireiro - São Luis do Maranhão

Está na moda o termo reconstrução capilar. Alguns anos atrás a mulher brasileira quase não pintava o cabelo. Não é muito antiga a situação em que uma mulher com cabelo pintado de vermelho, poderia ser vista como uma pessoa de comportamento meio duvidoso. Porém os tempos mudaram e a indústria cosmética descobriu o Brasil. Nos últimos 5 anos a venda de produtos para cabelo cresce a olhos vistos.

Antes quero deixar claro que nenhum produto, por mais caro que seja, age sozinho na beleza de um cabelo. A habilidade e o conhecimento de um cabeleireiro é que realmente faz a diferença. Tenho muito respeito por cabeleireiros e formuladores de produtos para cabelo. Nas muitas pesquisas que já fiz e continuo fazendo sobre produtos para cabelo, felizmente, tenho percebido que a quantidade dos produtos bons é maior que a quantidade dos produtos ruins. O que não acontece com relação aos produtos para a pele do rosto e corpo.

Mas admiração e respeito por cabeleireiros, não me impede de falar que o fabricante de produtos para cabelo, freqüentemente esconde a verdade sobre os seus produtos. A maioria engana muito na hora de dizer ao cliente o que o seu produto é capaz, e o que ele não é capaz de fazer pela beleza de um cabelo.

O termo reconstrução capilar é basicamente um termo criado pela indústria cosmética para vender produtos para cabelos danificados, principalmente por tintura. É possível o fio de um cabelo ser reconstruído? Os cabeleireiros são muito bem treinados pelos fabricantes de cosméticos para responder sim a essa pergunta.

O fato é que entre a recomendação de um cabeleireiro e a propaganda dos produtos para cabelo, não existe muita informação correta.

A estrutura do cabelo

A cutícula é a camada exterior do cabelo que protege a sua espinha dorsal, chamada córtex. Também protege e medula do cabelo, mas o incrível é que em alguns tipos de cabelo a medula não é sempre presente. A cutícula tem a aparência de escamas, que são ligadas por uma espécie de cimento formado por aminoácidos.

A queratina, componente que reveste a cutícula do cabelo, possui carga negativa, o que permite reter, de certa forma, partículas de carga contrária. No cabelo normal essas camadas de escamas estão justapostas no eixo do cabelo. O mesmo não acontece no cabelo danificado, onde a superfície do cabelo é rugosa e irregular, aparecendo as famosas pontas duplas. O córtex é o principal componente da haste do cabelo. É nesta região que estão dispostos grânulos de melanina que dão origem a cor do cabelo.

Constituição do Cabelo

O cabelo humano é constituído de alfa-queratina, proteína insolúvel que consiste de aproximadamente 85% da massa total do cabelo com aproximadamente 7%de água. Outros ingredientes são lipídios 3%, pigmentos 2%. - Alteração no fio do cabelo Cabelo virgem perfeito Cabelo danificado Escovas, secadores e excessos de tinturas danificam a queratina do cabelo, componente da cutícula. Como a função da cutícula é proteger o córtex do cabelo, quando ela é danificada, deixa as frágeis proteínas do córtex do cabelo expostas. É aí que a indústria cosmética entra para reconstruir o que ela mesma ajudou danificar um pouco. Pois tingir o cabelo, é mudar a estrutura físico-química do cabelo e alterar também a sua superfície.

Além dos agentes cosméticos, o sol, vento e poluição ajudam a danificar o cabelo. È bom lembrar que a boa alimentação e controle de estresse contribuem para a aparência bonita do cabelo.

A Reconstrução Capilar

Para esclarecer o que a indústria quer dizer com reconstrução capilar é bom entender um pouco sobre cabelo e pH. pH é potencial de hidrogênio, ele é medido numa escala que vai de 1 a 7.

O pH da água é 7, e é considerado um pH neutro.

É bom ficar claro que cabelo seco não tem pH. Somente líquidos ou soluções aquosas possuem pH. Portanto quando o cabelo é dissolvido numa solução aquosa, que se aproxima do pH da pele, em torno de 4,5 a 5,5, é possível medir o pH do cabelo. E a indústria cosmética confunde quando diz que determinado produto que ela vende ajuda a balançar o pH do cabelo. Porém não é o cabelo em si que tem pH e sim um manto de ácido que recobre a fibra capilar, composto de óleo que transpira. É esse processo de transpiração do cabelo que cria o pH do cabelo.

Na verdade, é essa camada invisível a olho nu, que protege o cabelo. Aplicando uma substância com pH maior que 7 (mais alcalina que o cabelo) decompõem-se esse manto de ácido do cabelo e começa a danificar a camada externa da cutícula do cabelo. Um produto com pH menor que 2 (mais ácido que o cabelo), muda a estrutura do cabelo. Por isso que todo produto com pH maior que 7 e menor que 3 é ruins para o cabelo. Portanto um produto com pH entre 4,5 e 7 é bom para o cabelo. Seja complementando o ácido natural do cabelo ou simplesmente não prejudicando a estrutura natural do cabelo.

O objetivo de todo produto de tratamento para o cabelo, ou reconstrução capilar, deve ser: não alterar o pH natural do cabelo.

O americano, Jheri Redding, fundador das quatro empresas – RedKen, Jhirmack, Nexxus, e Jheri Redding Products.

Em 1960, Jheri Redding revolucionou a indústria dos produtos para salão e introduziu no mercado, os xampus que balançam o pH dos cabelos. Os químicos foram obrigados a concordar que um xampu de pH entre 4,5 e 7 é bom para qualquer tipo de cabelo, principalmente para os cabelos que passaram por algum procedimento químico.

Os ingredientes ativos presentes na formulação de produtos ditos reconstrutores capilares penetram realmente na parte interna da estrutura do cabelo?

A resposta é possivelmente. Existem pesquisas demonstrando que certos ingredientes ativos podem ser absorvidos pelo córtex da fibra capilar. Mas a quantidade de ativo e de quanto é o benefício para o cabelo - são indagações ainda não totalmente esclarecidas pelos cientistas. Pelo fato de ser difícil manter os ingredientes no cabelo, por períodos longos na sua estrutura.

Assim como penetram fácil na estrutura do cabelo, também saem fácil quando escovamos e lavamos o cabelo. Os ingredientes ativos das formulações reconstrutoras capilares se mantêm na parte externa do fio do cabelo, o que é bom, pois é exatamente onde eles são necessários. Os ingredientes ativos migram para a cutícula do cabelo, e se fixam nas camadas de cutícula do cabelo. Os nutrientes preenchem a parte ressecada e danificada do cabelo.

Mas infelizmente, esse ativo não se mantém no cabelo por muito tempo. Para ajudar a penetração dos nutrientes na estrutura capilar, a dica é: quanto mais tempo os ingredientes puderem permanecer no cabelo, melhor.

Silicone

É uma vasta gama de ingrediente ativo usado nas formulações de produtos para cabelo. Aparecem na lista de ingredientes sob os nomes de: dimethicone, phenyl trimethicone ou cyclomethicone. Esses ingredientes ativos são vitais nos tratamentos de cabelo. Eles possuem uma capacidade incrível de entrar na estrutura do cabelo e se espalhar em volta da cutícula do cabelo. São também resistentes à água, agüentam algumas lavagens do cabelo. O silicone dá brilho ao cabelo e melhora a sua textura.

Porém quando usados em porcentagens excessivas podem deixar o cabelo gorduroso e pesado. Óleo mineral, petrolatos e óleos de plantas também possuem características similares aos silicones, mas deixam o cabelo muito gorduroso e não se espalham tão facilmente pela cutícula do cabelo como os silicones.

Preços

Depende qual é o foco da clientela do salão, para fazer o preço de um tratamento de reconstrução capilar. Porém é crucial o cabeleireiro ter em mente de que o mais importante no produto é a sua formulação e não o preço. Existem produtos bem formulados em todas as categorias de preço. Um produto de tratamento caro não é garantia de resultado positivo.

Não Existe Milagre

A Revista Veja na medida do possível é uma das poucas revistas que procura ser imparcial. No que tange a cosméticos, teve um ato de coragem em publicar (edição 07/10/09), uma reportagem sobre a opinião do dono da fabricante Clarins, o francês Christian Courtin-Clarins. Ele abre o jogo e diz: "Não há milagres nesse negócio". Digo ato de coragem, pois a revista freqüentemente reserva páginas inteiras aos anunciantes de cosméticos.

Costumo dizer que as reportagens publicadas nas revistas, sobre cremes, possuem pouca ou nenhuma objetividade. Essa é uma daquelas reportagens que vai direto ao ponto. Um dos motivos é puramente econômico. Monsieur Clarins afirma que o faturamento de sua marca nos Estados Unidos diminuiu 5%. Então, viramos o olhar para a América Latina.

Já usei Clarins. Meu marido ficava assustado com o preço dos cremes. Aliás, foi uma das marcas que mais causou acnes na minha pele. Na época, não tinha as informações que possuo hoje. Achava o máximo, enfim num momento da minha vida, poder comprar Clarins. O melhor produto da Clarins que usei, foi o creme para as mãos. Os hidratantes da Clarins são oleosos demais. Porém, existem produtos dessa marca, com ingredientes que não irritam a pele e com função antiinflamatória.

Falava da razão econômica. O valor do faturamento anual da indústria cosmética nos Estados Unidos é aproximadamente 45 bilhões de dólares. É algo considerável, o encolhimento de 5% da Clarins por lá. Levando em conta que a indústria cosmética, no Brasil, pode se aproximar das cifras americanas, nosso mercado sem dúvida, é atraente para a Clarins.

Segundo Monsieur Clarins, a indústria cosmética vive hoje um impasse: “precisamos aprender mais sobre a quantidade de ingredientes cosméticos que caem na corrente sangüínea, quando é utilizada a técnica da nanotecnologia”.

Eu diria que o impasse também está no fato de o consumidor das marcas caras por aqui, estar meio desconfiado. O leitor da Veja, imagino que andava sedento de informações objetivas sobre cosméticos. Pois bem, se o consumidor quer objetividade, então transmitimos objetividade a ele. Essa é uma das mensagens nas entrelinhas da opinião do Monsieur Clarins.

De qualquer forma a introdução de mais produtos da Clarins por aqui é positiva, teremos mais opções de produtos cosméticos. A Clarins é uma das linhas mais extensas que existe. São inúmeros produtos. Eles possuem produtos para tudo que é tipo de problema de pele. Mas, segundo Monsieur Clarins categoricamente afirma: não fazem milagres.

Excesso de Creme Causa Acne

O programa fantástico da TV Globo no último domingo (04/10/09) fez uma reportagem sobre mulheres com acnes, causadas pelo uso excessivo de cremes.

O fato é que anúncios de TV, rádio, jornal, revistas, profissionais de estética e médicos da beleza insistem em dizer que nas rotinas de cuidados com a pele, todo simples mortal deve usar cremes hidratantes, e o pior, bastante.

As informações sobre cremes hidratantes são freqüentemente mal entendidas e deturpadas. O único tipo de pele que realmente necessita de hidratante é a pele seca. Depois a pele com ruga. Porém se a pele com ruga for oleosa, o uso do hidratante pode causar acnes.

Embora as propagandas preguem o contrário, em cosméticos nem tudo é cor-de-rosa. O fato é que os hidratantes são terríveis paras as peles oleosas. Os hidratantes contêm em sua formulação, substâncias imitando os lipídios naturais da pele. Em contato com a pele, essas substâncias gordurosas estimulam mais produção de óleo. E a última coisa que uma pele oleosa precisa é adicionar mais óleo ao que ela já produz em excesso.

A pessoa imagina que está hidratando a pele, ou atenuando as rugas. Na verdade, não obtém nenhum dos benefícios. Infelizmente, adquire mais acnes. Inclusive uma das mulheres entrevistadas pela reportagem, afirma que nunca teve problemas de acne durante sua adolescência.

Por isso vou repetir inúmeras vezes: primeiro você terá que deixar de lado toda persistente e patente informação incorreta referente a acnes. Depois avaliar todas as opções, e se concentrar naquilo que dá certo para seu tipo específico de pele. Senão, acaba arranjando mais problemas de pele.